Обустройство первого аквариума

Желание завести дома аквариум, как правило, наталкивается на целый ряд неудач. Не всегда можно получить хороший результат, даже точно следуя многочисленным и довольно подробным инструкциям. При попытке создания своей модели уголка природы слишком много взаимосвязанных факторов, чтобы можно было разработать инструкцию на все случаи.

Иногда, правда, бывает и так, что к общей семейной радости, все получается замечательно! Но только до поры. Веселые, поначалу, рыбки начинают хиреть на глазах, пышные растения теряют свою привлекательность, вода портится... И в итоге: «Я никогда больше не буду заводить аквариум!»
А стоит ли вот так сразу отказываться от покупки аквариума? Для того, чтобы уметь поддерживать в аквариуме хорошие условия для рыб, растений и прочих жителей, стоит все-таки немного разобраться, какие процессы происходят в аквариуме.

Аквариум является небольшой изолированной биосистемой, в нем непрерывно происходит круговорот питательных веществ. Кроме рыб и растений огромную роль в жизни аквариума играют микроорганизмы. По сравнению с природным водоемом аквариумная биосистема настолько мала, что нарушить ее равновесие достаточно легко, и процесс может развиваться  очень быстро.

Можно придерживаться правила держать столько-то рыбы такого-то размера на столько-то литров; можно в 200-литровом аквариуме держать пару рыбок и по году не вмешиваться, но рано или поздно хочется большего.

Итак, у нас есть аквариум, в него насыпан грунт и налита водопроводная вода. Для начала воде нужно просто отстояться, чтобы избавится от хлора и аммиака. В наше время для ускорения процесса можно воспользоваться средствами для подготовки воды, которых на рынке предостаточно, включая отечественные. Например «Ихтиовит Антиамин» и «Ихтиовит Аквакристал». С помощью подобных средств можно не отстаивать воду несколько дней, а обойтись сутками. Но даже без хлора и аммиака вода эта далеко не "живая" - в ней пока нет необходимых микроорганизмов. Обязательно после заполнения аквариума водой включим аэрацию и фильтр, это ускорит процесс.

На второй день можно спокойно посадить растения, хотя большинство растений вполне переносит посадку и в водопроводную. Через несколько дней или согласно инструкции к средству для подготовки воды запустите, например, улиток типа ампулярий. Продукты их жизнедеятельности дадут пищу необходимым микроорганизмам и в конечном итоге ускорят становление азотного цикла.

Через пару недель жизни аквариума вода в принципе готова к запуску рыбы, но сделать это нужно постепенно, не нагружая аквариум полностью до завершения первого месяца. После запуска первых рыбок появятся продукты их жизнедеятельности, и уровень нитритов может кратковременно подскочить, но это даст пищу бактериям, в фильтре увеличится их число и вода снова придет в норму. Через месяц после запуска аквариума колония бактерий в наполнителе фильтра уже достаточно мощная и способна быстро реагировать своим увеличением на возрастающую нагрузку (добавление рыбы).

В процессе жизнедеятельности обитателей аквариума образуется множество различных органических отходов. При дыхании рыб и гниении органических веществ образуются аммиак, который в зависимости от pH находится либо в форме собственно аммиака NH3  или в форме аммония NH4+.  С интересующей нас точки зрения для упрощения описания их можно считать идентичными по действию. Хотя аммиак токсичнее, чем аммоний в дальнейшем будем под словом аммиак понимать аммиак и аммоний. Аммиак очень токсичен, он является нейротоксином, снижает кислородную емкость крови, действует гемолитически. Его концентрация в 0,2-0,5мг/л смертельна для рыб. В промышленном рыбоводстве считается, что максимально допустимое содержание аммиака 0,01-0,02мг/л, но и это много, такая концентрация приводит к снижению иммунитета. В идеале нужно считать, что аммиака в аквариумной воде не должно быть совсем, т.е. он не должен определяться тестами.

В новом аквариуме уровень аммиака растет очень быстро, но из воздуха, с рыбами, с растениями в воду попадают бактерии, перерабатывающие аммиак и другие азотные соединения. Этот процесс называется "азотным циклом". Можно ускорить процесс заселения аквариума бактериями, добавив в него воды или грязи (да, именно грязи) из действующего аквариума или воспользоваться культурами бактерий в виде препаратов или капсул для фильтра, купив их в зоомагазине. Недавно на рынке появился хороший отечественный биопрепарата «Акваэколог».

Размножившиеся микроорганизмы начинают успешно поглощать аммиак и органику. Иногда это вызывает помутнение воды. Не нужно бросаться менять воду в ответ на этот процесс, это пройдет дня за 2 и является хорошим знаком - начальная стадия азотного цикла заработала. Это обычно происходит в течение 1-2 первых недель.

Теперь у нас бактерии из родов Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira и т.д. перерабатывают аммиак в нитриты (NO2). Нитриты тоже являются токсичными для рыб (хотя в значительно меньшей степени, чем аммиак и аммоний), но бактерии родов Nitrobacter, Nitrospira  и др. помогут нам преобразовать нитриты в нитраты (NO3). Нитраты значительно менее токсичны, хотя в больших концентрациях приводят к снижению иммунитета, ухудшению окраски и в дальнейшем к гибели рыбы. В природе вышеописанные бактерии заселяют верхний слой грунта (где есть кислород) и др. поверхности, но в аквариуме у нас значительно меньше площади для поселения бактерий в пересчете на одну рыбку, чем в природе, поэтому нужен биофильтр.

Одно из назначений фильтра, и видимо, наиболее важное, это создание условий для поселения колонии бактерий. Они заселяют наполнитель внешнего канистрового или внутреннего фильтра, губки, мочалки и др. фильтровальные материалы. Течение приносит им пищу и кислород. После запуска нового аквариума уровень нитритов возможно до конца первого месяца будет высоким, а потом придет в норму. Вот именно процесс от начала до этого момента и называется "запуском аквариума".

Таким образом, продукты жизнедеятельности проходят путь от сильнотоксичного аммиака до слаботоксичных нитратов. Этот процесс можно считать самым важным, хотя кроме этого происходит много других химико-биологических процессов, в результате которых воде накапливаются фосфаты и др. вещества. В принципе, это очень упрощенная схема, есть еще и денитрификация анаэробными бактериями и другие процессы, но это выходит за рамки данной темы и в принципе не столь существенно для пресноводного аквариума, хотя становится началом обширной темы для морского.

Причин основных неудач начинающих любителей несколько.1. Неправильное кормление. В результате гниения корма в воде образуется много азота и продуктов его переработки, что и является истинной причиной ухудшения состояния рыбок и последующих болезней и гибели. 2. Одновременно запускают большое количество рыб. Не достаточно развившиеся популяции бактерий не успевают перерабатывать, выделяемые рыбами азотистые соединения. 3. Не  хватает терпения и рыб сажают сразу после залития аквариума в не пригодную для жизни рыб воду.

Накопленные продукты жизнедеятельности удаляются при подмене воды, это лучший и необходимый способ очистки. Подмена воды должна проводиться регулярно, желательно не менее 1 раза в неделю, здесь все зависит от количества рыбок и их требовательности. Кстати, в действующем аквариуме подмену воды можно производить и на не отстоянную водопроводную (да и возможности отстаивать воду для большого аквариума не у всех есть), просто делать это чаще и в небольшом объеме. В большинстве случаев замена 20% воды на водопроводную не оказывает негативного воздействия на рыбок. Здесь и далее я имею в виду водопроводную воду приличного качества. В Питере дело обстоит довольно неплохо - в большинстве районов города из-под крана течет нейтральная и мягкая вода, нет избытка аммиака, нитратов, фосфатов. В Москве вода так же хорошего качества, нейтральная или слабо щелочная.

Если вода ржавая или грязная, используйте механические фильтры для воды. Использование пищевого угольного фильтра для подготовки воды нежелательно, т.к. применяемый там уголь выделяет фосфаты и подкисляет воду. Есть специальные угольные фильтры для рыбоводства, но они как правило, рассчитаны на достаточно большие объемы водоподготовки, достаточно громоздки и дороги.

Особо стоит отметить, что под подменой воды нужно понимать именно подмену - т.е. частичный слив старой воды и добавление свежей до изначального объема. Иногда выясняется, что подменой воды считают долив воды взамен испарившейся, а это никоим образом не снижает концентрации накопившихся вредных веществ, и к тому же повышает уровень минерализации. Другая распространенная ошибка это полная подмена воды. Это приводит к тому, что все описанные процессы, на становление которых нужно более месяца, нарушаются. Происходит резкое изменение качества воды. Бедные рыбки, замученные постоянным перезапуском аквариума, и скачками гидрохимических условий, в конце концов, гибнут или начинают болеть. Часто такая подмена из-за перенасыщения свежей воды растворенными газами, отличиями ее рН от воды в аквариуме приводит к быстрой гибели рыб.

Итак, фильтр начинает выполнять свою биологическую функцию только через месяц. Поэтому промывать биофильтр нужно только если он действительно засорился, и производительность его упала. Основным местом поселения бактерий в фильтре без дополнительных наполнителей для биофильтрации служит губка. Если капитально вымыть ее водопроводной водой, то некоторое время фильтр не будет эффективно работать, так как бактерии будут убиты. Поэтому мойте губку только аквариумной водой! И хотя в действующем аквариуме заселение фильтра бактериями происходит намного быстрее, чем в новом, после промывки фильтра можно использовать средства с живыми бактериальными культурами. Если фильтров с губкой два, промывайте их по очереди, чтобы хоть один продолжал выполнять функции биофильтра.

При использовании внешнего фильтра в аквариуме с большим количеством рыб нужно обеспечить его непрерывное электроснабжение, т.к. большинство видов нитрифицирующих бактерий нуждаются в кислороде. При отключении фильтра прекратиться ток воды и бактерии погибнут без кислорода, но это еще не все. На остатках органики оставшейся в фильтрующем материале фильтра быстро размножаются анаэробные бактерии, которым не нужен кислород, но продукты их жизнедеятельности, скопившиеся в фильтре, поступят в аквариум после его включения, что может оказаться губительным. Если случилось такое, что фильтр долго не работал, ни в коем случае не включайте его просто так, его придется промыть, после чего он будет снова обрастать бактериями и первое время работать неэффективно. Если вам нужно отключить фильтр, но хочется сохранить его "живым", то его можно открыть и аэрировать компрессором на батарейках или любым другим способом создать в нем течение и доступ воздуха к наполнителю.

В последнее время все больше аквариумистов, особенно содержащих и разводящих требовательную рыбу, стали пользоваться «протокой», т.е. способом непрерывной подмены воды. Суть способа состоит в том, что в аквариум непрерывно подается вода из водопровода, возможно через систему фильтров или промежуточный резервуар для подготовки воды. Лишняя вода из аквариума сливается в канализацию через отверстие. Таким образом, вода в аквариуме подменивается непрерывно, причем при медленной подаче хлор и аммиак успевают перерабатываться. При проточном методе подмены можно безболезненно менять в сутки больший объем, чем при обычной подмене.

Итак, подведем итог. Для того, чтобы понять, как обстоят дела у в аквариуме, потребуются тесты аммиак/аммоний (общий аммоний) на нитрит и нитрат, без них невозможно оценить эффективность фильтрации и истинные причины проблем в аквариуме.